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古树茶究竟喝的是什么?

2014-02-10 13:59:33来源:普洱茶吧网阅读: 收藏
  爱上普洱,自忖有三瘾:弃龙井喝普洱,是为一瘾;数度品尝宋聘红印为之迷恋,是为二瘾;如今沉醉于古树纯料是为三瘾。茶友间玩笑,让你喝好茶其实就是害你。想想自己,毒害之深,情何以堪?  古树茶,毒在
古树茶究竟喝的是什么?
  爱上普洱,自忖有三瘾:弃龙井喝普洱,是为一瘾;数度品尝宋聘红印为之迷恋,是为二瘾;如今沉醉于古树纯料是为三瘾。茶友间玩笑,让你喝好茶其实就是害你。想想自己,毒害之深,情何以堪?

  古树茶,毒在哪里?为什么会让人欲罢不能、爱之深切?换言之,面对一款古树茶,你究竟喝到了什么?

  什么是古树、纯料

  在回答这个问题之前,首先必须厘清什么是古树纯料?有必要对古树、纯料作一个相对粗略而且宽容的界定。

  一般意义上的古树指的是100年以上的古茶树,当然在一些骨灰级茶友的标准中,非300年以上者均不得冠以"古树"之名。但就我个人的品饮体验而言,百年之树与台地,相对于百年之树与三百年之树的差别,可谓五岳与丘陵之别。百年之树与台地间的差别属于本质,而百年之树与三百年间的差别则属于程度,因此可以宽容地把古树的底线放在"百年"的时间点上。

  至于纯料,我的粗略理解则是"天、地、时"合而为一:即在相同天候、相同土壤条件下的同一区域(山头)内,在同一个季节采摘的古树茶。

  在茶山,也许过一道坎茶叶滋味就不一样了,也许连着几个山头滋味还是难以区分。所以对山头的界定只能是大略的,大的山头也许有几个寨子,而小的山头也许就是一个山坡了。比如,在如日中天的"有桂花树飘香的"班章村,出自老班章、老曼娥古茶园的古树茶差别就相当明显。老曼娥那种强烈的、鲜爽的、瞬间即转的苦底自然成为它有别于老班章的标签。当然,另一种声音会说,你这个"纯"太不纯,我的纯料可能是同一山头同一阳坡同一棵树在同一个时间采摘的。对这样的质问,只能回答,你太骨灰了。一般意义上的古树纯料还是基于能够提供给小众品饮的商品,还是需要一定的量,否则只能独乐乐了。我曾受赠100克易武500年古树单株茶一饼,感谢也相信制作人的诚信和为人,这一饼茶一定是于某一天在某一山头的某一株500年以上的古茶树上采摘后晒青石模压制完成的。这百克茶饼于我贵若黄金,惶惶乎以至于至今未敢开饼泡汤。我不知道自己在等待什么,但我知道太过稀少的东西反而会让人产生些距离。

  外因内因决定古纯迷人气质

  曾经说过,评鉴一款普洱茶有四大要素,即茶质、茶香、茶韵、茶气。茶质为本,茶香、茶韵、茶气为表。而一款古树纯料,则是将这四大要素更精准地予以锁定:

  "悠远百年之嘉木,正山纯净之原香,醇厚酽然之山韵,绵实沉透之生气。"

  原香、山韵体味于口,即口感;生气感受于体,即体感。

  那么,古树纯料为何拥有迷人的原香、山韵、生气呢?古树纯料与台地纯料、古树纯料与拼配料为何在香、韵、气上存在如此大的不同?

  最根本的还在于--内因(茶树的种类基因)与外因(生长的土壤、天候、生态)相互作用而形成的--茶质,因而成为独特的口感与体感。

  虽然都是普洱茶,但从植物学分类来讲,云南的古茶树仍然有七个种和变种:普洱茶种、茶种、大理茶种、苦茶种、勐腊茶种、多萼茶种、滇缅茶种。

  像为许多茶友熟知的半坡新寨的800年树龄南糯山大茶树和300年树龄的刮风寨大茶树属于普洱茶种,树龄1700年的巴达大茶树属于大理茶种,树龄300年的曼糯大茶树属于苦茶种,而落水洞的500年大茶树又属于勐腊种。

  而被茶友们经常提及的台地茶,主要都属于云南省茶叶研究所在1951年后培育出的云抗10号、14号、29号,云选9号,长叶白毫等大叶茶种无性系良种。

  无论是古茶树和后期推广的台地茶,虽然都是属于大叶种,但由于内核基因的不同,它的外在表现肯定不同。这就是内因。

  而外因--茶树所需的土壤、小气候,更重要的是它所依存的生态环境的不同,更决定了它的外化表象的千姿百态,正是普洱茶这种天性的"多变"吸引了越来越多的人爱上它。

  土壤不同:茶园土壤包括了砖红壤、红壤、赤红壤、黄壤、紫色土及砂壤。不同古茶园的土壤PH值、有机质的积累等不同;但古茶园的有机质含量明显高于密植茶园。

  小气候不同:云南大川大山连绵,古茶园散落于山川之间,各自形成了不同的小气候。

  生态环境不同:台地茶主要采摘于目前面积达20万公顷的密植条栽茶园,当初由于单纯考虑"连片高产",根本没有基于生态需要,搭建一个"和谐的林茶草生态系统",完全依靠农药化肥、中耕修剪来维持其生长环境。而古茶园内,林茶草共存、昆虫菌种相依,构成了一个相对封闭、完整、健康的生态链。
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