昔归:一款好茶,患上“公主病”

2017-11-02 14:19:23来源: 灵均 读茶阅读: 收藏
记得有人用一句话形容过普洱茶中的三种茶,叫“班章武将,冰岛文官,昔归公主”。通过比喻,将三种茶的特点讲了出来,虽未必精准科学,但却令人耳目一新。寻常人眼中,要喝到这三种茶可不是那么简单的。今天咱们仅就普洱茶中的昔归,来和大家一起聊聊。

 

1、喜欢昔归,就像喜欢中药中的紫苏一样,就像喜欢张爱玲的文字一样——他们都有一个美丽婉娈的字眼,使得其亿映入你眼帘就让你一见倾心,再难自己。

 

《诗经·商颂》中“自古在昔,先民有作”,《史记·高祖本纪第八》中“大风起兮云飞扬,威加海内兮归故乡”。一前一后两句话,刚好放下了昔归两个字,一刚一柔两种境界,似乎“昔归”合起来就是一道无上美妙的佳品,分开来,刚柔并济,又诠释了茶人饮茶的非凡追求。

 

昔归属普洱茶一种,产自云南临沧市临翔区邦东村12公里的忙麓山上。忙麓山海拔750米,年均气温21℃,降水量1200mm,素有“东方多瑙河”美誉的澜沧江,就从山中穿流而过。红土,雨林,滋养了一方水土,也孕育出昔归茶独有的滋味。

 

 

2、昔归爆大名,很大一部分原因是因为此前做的烘青茶的缘故。烘青对于普洱茶来讲,是不可接受的非正常的工艺。而事实上,昔归的声名在外,是从做绿茶开始的。并且,再早一点的历史中(溯至上世纪70年代),没有昔归这种茶,它的名字叫“忙麓茶”,即忙麓山上的茶之意。为了响应当地政府号召,村寨中的茶人涌至昔归这个地方,昔归的成名之路才正式开始。实际上,昔归所产的茶,品质及不上忙麓山。也就是说,忙麓山古树茶的品质是要优于周边村寨的茶的。

 

如果上面这两个茶饼是分别从两株古树上的茶样,从外形、条索、甚至汤色、叶底,都极难分辨,但事实是什么呢?这是从寨子周边采摘下的样本,有的时候仅从外形上,根本无法判断是否是古树茶。但是,口感是不会骗人的,忙麓山的茶在口感上毫无疑问是技高一筹的,这个只有品尝过真正的忙麓古树茶的人才会深有感受。

 

(下面两张图分别是昔归村全貌和村子周围新种植的茶树)

 

昔归村大约63户人家,250人左右,只相当于老班章寨子的一半,茶的产出量,只有老班章的十分之一。

没有高大的茶树,寨子周边的茶树都是新种的。

 

(而下面两张图,则是忙麓山古茶树,上下几张图对比一下对比,差别十分明显)


 

相比于被日益复杂化的昔归茶或者是忙麓茶,我们通过简单的总结来说明一下:

 

1、忙麓山上,250年树龄以上的茶树,只有一颗。正常情况下都是200年左右。清末民初的《缅宁县志》中述:“种茶人户全县约六、七千户,邦东乡则蛮鹿(忙麓)、锡规(昔归)尤特著,蛮鹿茶色味之佳,超过其他产茶区”。这是关于昔归茶见于史料的唯一描述。

 

2、真正的昔归茶无修剪,只采春、秋两季。许多的古树口感不如意的原因就在于修剪过度,采摘过度,为了提高产量,方便采摘。举一个例子,易武这个地方的茶树,从树龄上来讲,比昔归早上几百年是没问题的。但是呢,稍一长高,超过2米,就会把主干砍断,只许它向四周发芽生长,而不向高处走。而在易武周边,有些树龄不如古树,但表现却比古树的要更出色,就是因为上述的原因。这也是为什么有的茶人会觉得,易武高山寨的茶要比麻黑更加优秀的原因。虽然前者树龄上短了数百年,但是由于没有修剪和过度采摘,保证了口感。反而比古树的口感更佳优秀。

  

3、忙麓山的昔归是自然生长的。5、6米的树不鲜见,有的茶树主干只剩下一截枯桩子,但老树发新芽。而且新枝明显更加粗壮(下图),大树的基围在一米左右。这种茶园属于传统的采摘,自然生长。树枝盘曲错节,经历百年而不经人工干预形成的造型嶙峋古怪,似卧龙、似飞禽展翅,既易攀援采摘又有观赏性,是典型的人工栽培古茶园。

 

3、那么,昔归茶到底有多少呢?如今,昔归的采摘面积在300亩上下,春茶的产量每季可收1.5——2吨,而秋茶的产量则更少,只有春茶的60%左右。按照更加严格意义上的的忙麓山茶(昔归)来做,能够预计的总产量,只在1吨以里。这样的话,按照惯例,在某个地方收茶,超过20%的话,价格就会急剧上涨。

 

所以茶人一般收购量购会控制在200公斤以内。如果放宽标准,收购周围的茶,则就会相对较为宽松。茶商都是统一战线,彼此之间都会有分寸,如果将价格抬到谁都承受不了,那对所有的人都将是不利的。而现实情况是,由于昔归的市场上日益走红,它的产量也势必在未来几年中迎来爆发式的增长。加上大量散客涌入当地购买茶,导致市场的不确定因素日益增多。

 

 

而关于昔归的评价,大约有如下几个方面:

1、前15秒,会充满苦涩,毕竟公主难伺;然后会慢慢回甘,毕竟是大家闺秀。

 

2、水很关键,很多人喝茶总能喝到水的味道。忙麓山的泉水也是上乘的,滥觞于喜马拉雅山脉,天生的好水,好水又滋养了好茶,相得益彰。

 

3、昔归茶有“菌子香”的传说,当然这也许仅仅是个传说,不过你可以用心体会一下,说不定就真的感觉出来了。

 

4、昔归秋品质是最好的,昔归春虽然不及,但是也是极好的。

 

5、昔归茶的后半段,比较茶王树的后半段,有相似之处。就像所有香水的末段,都会有相似的香味。

 

 

昔归的“冰糖香”也是需要细细体会的。有人说昔归的前半段像03年前的老班章的味道,而后半段又像是茶王树。忙麓山的昔归是昔归茶中最好的,现在忙麓山划给了昔归村。而在1970年,忙麓山还不属于这个地方,而昔归又属于邦东村委会的一个自然村。这中间的头绪在不了解昔归的人眼中,简直是剪不断,理还乱啊!

 

奉劝,不要喝那些高香却没有一点苦味的“昔归”。那些有可能是烘青的做法,因为昔归一开始就是做绿茶的,用来配送当地政府。有人说昔归都被公家包掉了,这个不足为信。只要你出高价,肯定能喝到昔归茶,就看你肯不肯花好价钱了。以2011年的行情,昔归的春茶,低于400一饼,就很可疑。因为就算用寨子周边的茶做,也不会这个价格。选用忙麓山的茶做,成本价格不低于530元,357克饼,还要要求收茶人没有追高。这个行业,也确实很难做。

 

老班章,1500元的价格,茶农还不愿意给你,前提还是不要你采摘,不需要你炒晒,只需要你卖给我。而昔归则更是如此,它的海拔只有750米,最适合的是种植橡胶。一个大问题是,要想收鲜叶,你只能上忙麓山。茶王树在这点上有自己的天然优势,麻黑也不需要考虑这些烦心事。

 

有些茶人为了保住起码的经济收益,只能在附近重新开辟一些茶,否则经济上是一笔非常不划算的帐。否则单做一百公斤的昔归茶,费用在1万元人民币以上。加上其他的费用,不敢想了。写到这里,我不尽感概一句:哎,想喝到一口昔归是多么的困难和要有机缘啊,话说回来,又有哪个公主是好伺候和没有“公主病”的呢?

 
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